Мы вернулись из Хэппи в Тестаччо, к Рим, чтобы сообщить нам об одной из знаковых тратторий города. Наш рассмотрение.
Имена типичный римский ресторан они представляют собой изменяющийся небосвод, на котором внезапно взрываются сверхновые, красные гиганты гаснут, белые карлики сверкают в чередующихся фазах силы и упадка, иногда скользя взглядом, а затем скрываясь в темной ткани космоса.
Есть несколько имен сверхгигантов, которые благодаря своей исторической значимости и общей репутации сумели остаться в анналах столичной гастрономии, неизменными и могущественными, часто посещаемыми знатоками и виппезами, вызываемыми всякий раз, когда возникает необходимость составить список "лучших".
Хэппи в Тестаччо бесспорно попадает в категорию этих имен, выразитель превосходства testaccina золотого века, рассказанный с аурой мифа в повествовании эпосов римских воинств, призванный как эталон совершенства, которого нужно достичь, когда речь идет о его легенде, по мнению многих неподражаемых, сыр и перец.
Легенда, миф имеют много общего со звездами: они трансцендентны и светят сверху, издалека, недостижимый и окутанный мистическим туманом внушения.
Как и звезды, временами легенды продолжают освещать и излучать человеческий глаз на протяжении тысячелетий; даже после того, как источник первоначальных пульсаций погас … Это затрудняет отделение переживания от внушения.
Я вооружился телескопом и дымовыми очками перед тем, как посетить Феличе, я долго медитировал, я ходил вечером с целью рассказать вам как есть в манере как можно более объективный.
История, легенда
Но давайте сделаем шаг назад, прежде чем перейдем к рассказу об опыте за ужином.
Шаг назад, который восходит к 1936, когда Гвидо Тривеллони открывает на улице Виа ди Мастро Джорджио, в самом сердце Тестаччо, простую таверну, предназначенную для розлив вина, где покупатели ели еду, привезенную из дома.
Феличе тогда было всего пятнадцать, он скитался в ресторане, пока не взял бразды правления в свои руки самостоятельно. шестидесятые.
В те годы он был трактирщиком, поваром, официантом, посудомойщиком: Счастливый не «ресторатор», это ресторан до такой степени, что и сегодня это место носит его имя, а не имя его отца.
Вот оно рождается миф: миф о трактирщике, который является идеальным воплощением архетипа, грубого с золотым сердцем, отличного повара с очень непристойным римским остроумием.
Миф, который, как и все мифы, обогащен цветными нотками: в частности, знаменитый, который хочет, чтобы Феличе прогнал покровителей, которые меньше всего вызывали у него сочувствие, даже когда место пусто; оставив столы, зарезервированные для лояльные клиенты район.
Феличе, коммунист (и, как еще один из голосов исчезающего подлинного романизма, Марио Брега, «не такой коммунист, такой коммунист!», Сказал бы, тем не менее, всегда находил место для носильщиков, рабочих и масоны: он стихийно почтил популярная душа популярного города, вызывая уважение и чувство принадлежности к популярной кухне, и в самом прямом смысле этого слова.
Затем наступает успех, приходят знаменитости, критики гастрономии: легенда освящена Феличе работает до старости, у руля того места, которое не меньше его, чем его руки на его запястьях, его спине, морщинах на его лице. Он уйдет от нас в 2009 году.
Для ресторана глубокий рестайлинг комнаты, что дало результаты очень далекие от столов с фурнитурой и неоновых огней исторической памяти, и открытия нового офиса, в милане, в 2017 году.
Местный
Так как это выглядит Счастливый в Testaccio сегодня? Перед поворотом улица Via Volta поворачивает на улицу Mastro Giorgio с серией из стекла sablé.
Вы проходите немного (возможно, семь или восемь огней), не заглядывая внутрь комнаты, прежде чем дойдете до входной двери, на которой на полированной металлической раме выбита надпись с названием «Happy».
Вход приветствует вас громко: шум, который поражает сильнее всего, однако, не является строго слуховым, даже если он присутствует, учитывая, что комната переполнен даже в любой вечер вторника, но наглядно.
Последний ремонт комнат, сыгранный на теплых и насыщенных тонах, на конструктивном выборе, чрезвычайно материальном и эффектном, сбивает с толку эффект лабиринта из открытого кирпича, ширмы, темный лес, бесконечные ряды дизайнерских ламп из сатинированного металла с желтым светом, железные балки, слишком четко разделяющие входы в соседние комнаты, окружающие их полированным черным цветом.
Столы они близки, очень близки, так что окружающая среда вызывает клаустрофобию, пусть даже и не крошечную, скатерти серо-бежевый - высококлассный, шерстяное одеяло.
В целом упаковано, отчуждающий, хаотичный.
Я вспоминаю Сора Феличе, я вспоминаю трактирщика, который был, интересно, как он мог оказаться в этих стенах, вот так маленький Роман, так много, как ресторан высоких мыслей, и так мало как траттория.
Кажется, что он где-то в другом месте, чтобы быть повсюду, но, конечно, далеко от того бедного, но прекрасного духа, которого хотелось бы, пытаясь прикоснуться к душа традиции голова.
Меню и блюда
Это состоит из классика, с постоянным присутствием рабочих лошадок и предложением фирменных блюд, посвященных, как обычно, каждому дню недели (субботний рубец, четверг ньокки …).
Закуски их нет на карточке, но они произносятся вслух, меняясь ежедневно (согласно тому, что мне сказали сотрудники столовой).
Я заказываю как закуску я жареное филе трески: три солидных штуки, тринадцать евро. Поскольку меня не было в меню, я понятия не имел, сколько будет стоить блюдо.
Цена с учетом количества составляет все в порядке почти; но это существенно влияет на получение для человека, который обедает один, особенно с учетом того, что порция для каждого обеда может быть легко уменьшена, а вместе с ней и расходы, без больших драматических проблем.
Тесто он хрустящий, рыба мягкая и влажная в нужном месте: жаль, однако, что целиком раскрывается чрезмерно жирный (действительно жаль, этого было бы достаточно, чтобы высушить филе в течение нескольких секунд после извлечения их из масла для жарки) и с низким содержанием соли.
Я тоже получил из всей порции два шипа: далеко не мне кричать про атаку, но учитывая общее отношение местных перефундировавших, а цены в среднем на 10% выше аналогичных мероприятий, от кухни было бы разумно ожидать больше внимания.
Настала очередь блюда мифа: сыр и перец «Ди Феличе» (тринадцать евро).
Блюдо, хорошо наполненное тоннарелли и увенчанное замечательным гарнир из пекорино романо тертый, на дне - смесь воды для приготовления пищи и оливкового масла первого холодного отжима; благодаря чему оно взбивается на столе.
Машина для взбивания берет вилку и ложку и быстрыми и умелыми движениями эмульгирует сыр, глютен и жидкости. Однако он останавливается и спрашивает меня: «Могу я добавить еще немного сыра? В противном случае это будет медленно ». Упоминаю, ложечкой еще пекорино, продолжайте эмульгировать.
В окончательные результаты это, однако, немного медленное и слишком пикантное: все же официантка очень хорошо исправляла пропорциональные ошибки, допущенные на кухне, насколько могла, если бы она не заметила проблему, я бы съел тоннарелли в бульоне, если бы она добавила много пекорино, необходимое для достижения идеальная текстура Я бы нашел перед собой хорошую тарелку чистой морской соли. Я замечаю, на свой вкус, еще и некоторую слабость с точки зрения перец.
Краткое замечание о сервисе: борясь с внушительным объемом работы, он часто не самый вежливый, но всегда показывает себя быстрым, пунктуальным и точным; машина. И этого достаточно.
Возвращаясь к cacio e pepe: в конечном итоге блюдо приятное, но соответствует ли оно мифу? Если бы я не знал, что эти тоннарелли принадлежат «Феличе», что я бы подумал? Останавливаюсь на объективном и техническом анализах, прихожу к выводу, что в конце концов я съел не меньше сыра и перца, а лучше.
Тем не менее, большой выигрышный момент, который стоит отметить, - это сами по себе тоннарелли, произведенные компанией Pastificio Gatti: беспрецедентная консистенция, густая, жевательная, мозолистая - идеально подходит как для приготовления, так и для самостоятельного приготовления.
В качестве секунды я выбираю роллы с соусом (четырнадцать евро), о которых мало что можно сказать: блюдо, которое не является ни хорошим, ни плохим, достаточно анонимным, с начинкой только с подобием сырой ветчины и запахами. Не тягучий и нежный, не вкусный и не пресный, соус неплохой, но не сладкий, если что-то слишком кислое.
Если у тебя есть двоюродная бабушка которая является младшей сестрой бабушки и научилась осторожно готовить традиционные блюда только благодаря общественному договору, потому что к настоящему времени она уже опоздала в качестве мужа, но чья рука остается далекой от роскошного великолепия домохозяйки по призванию … Здесь: этот рулон она приготовила это.
Цены
Как упоминалось ранее, ужин в Феличе это не совсем дешево, учитывая наценка составляет около 10% по сравнению с конкурентами.
У нас нет информации о точной стоимости закуски. Для первые блюда расходы колеблются от 11 до 13 евро, за секунды от 14 до 26, в среднем около семнадцати.
Чек мой, на закуску, первое и второе блюдо, 46 евро (питьевая вода).
Перезагружается на вина (для бумаги, далеко не имеющей необычных этикеток) высокий.
Определенно
Феличе в Тестаччо оказывается вводящий в заблуждение опыт и разочаровывает тех, кто отправляется туда в поисках следов его истории, подлинной римской кухни, осознающей исторический и социальный фон, который ее характеризует: очень важная столица, следы которой невозможно найти в патинированном ресторане, где древние траттория запутана, за пределами эпизодические памятные вещи вывешены на стенах.
Недостаточно взбить за столом сыр и перец, чтобы восстановить лица, закаленные шуткой и жизнью древних жителей квартала, ни картинки со стихами, которые Бениньи посвятил таверне, чтобы найти себе место. богемный дух который был снят с этих стен вместе с мусором, выброшенным во время принудительного ремонта.
На чисто кулинарном уровне адрес оказывается среднее качество но не соответствует экономическому запросу; больше подходит для американских туристов, упомянутых здесь в восторженных обзорах New York Times, чем для фауны римского зоопарка.
И все же его свет сияет на нас с незапамятных времен, как звезда, сияющая легендарным великолепием: возможно, они отголоски прошлого когда звезда ушла десять лет назад вместе с незабываемым трактирщиком Тривеллони.
Информация
Хэппи в Тестаччо
Адрес улицы: Via Mastro Giorgio 19, Рим
Веб-сайт: feliceatestaccio.it
Время открытия: Понедельник-воскресенье 12.30-15, 19-23
Тип кухни: Роман
Среда: Хаотичный с претензиями на изысканность
Услуга: Эффективный