Нью-Йорк любит свои французские рестораны. Классические изысканные рестораны и спокойные бистро уже давно являются опорой города, но этот жанр переживает новую жизнь, поскольку на Манхэттен сползает очередная волна французских ресторанов..
Весной французско-японский ролик L’Abeille приземлился в Трайбеке. Затем последовал Le Gratin в отеле Beekman от французской легенды Даниэля Булю. Икона кухонной посуды Фрэнсис Стауб возродил знаменитую брассерию Les Halles, ранее принадлежавшую Энтони Бурдену. Ресторатор Джон Нейдич за три месяца открыл два французских бара: Le Dive и Deux Chats. Несколько недель назад в Сохо появилось освежающее французское заведение с обслуживанием за столиками под названием Maison Close. Новички присоединяются к историческим ветеранам в городе, которые охватывают всю гамму от непринужденной тусовки Cafe Luxembourg в Верхнем Вест-Сайде до модных роскошных мест, таких как Benoit и La Grenouille.
Французская еда хорошо продается в Нью-Йорке, говорят рестораторы. Хотя это безопасно, это также может вызвать сонливость, и некоторые видят возможность в новой интерпретации французской изысканной кухни для людей, которые хотят одеться и пойти куда-нибудь, но предпочли бы пропустить белые скатерти и очень дорогие вкладки. Опыт также с большей вероятностью будет тщательно изучен; ожидания французских ресторанов могут быть выше. Совсем недавно ресторанный критик New York Times Пит Уэллс упрекнул Булю за то, что он недостаточно (региональный) французский в своем новом ресторане, ориентированном на лионскую кухню, Le Gratin..
Нынешний портрет французских ресторанов в эпоху пандемии отличается от таких мест, как Le Coucou Стивена Старра, и явно менее масштабен - больше о напитках и праздничности, в более непринужденных местах с несколькими элементами изысканной кухни, такими как обслуживание столиков или выбор дегустационного меню. Когда владелец L'Abeille Рахул Сайто и его команда впервые прорабатывали планы относительно ресторана в начале 2021 года, когда вместимость ресторана была ограничена 25 процентами, а прививки только начинались, они знали, что их отправная точка была довольно верной ставкой.: В Нью-Йорке всегда должна была быть ничья на французскую кухню. Потом дело дошло до конкретики. Они вытаскивают белые скатерти и стремятся к изысканной кухне? Отдернуть шторы и пойти в бистро?
Команда предположила, что клиенты окажутся где-то посередине: «Я не хочу делать что-то вроде хардкорного французского, но я все же хочу иметь хорошо приготовленные блюда и отлично проводить время». говорит Сайто из L'Abeille. «И я думаю, что это баланс, который мы пытаемся найти».
Ресторан Tribeca по-прежнему является популярным местом для ужина - там есть дегустационное меню из восьми блюд за 185 долларов или меню a la carte с факел-гра за 38 долларов и ризотто с трюфелем за 45 долларов - но столы пусты, куртки и галстуки не требуются, и приветствуются случайные прохожие.
«Вам не нужно проходить через всю эту суету, чтобы вкусно поесть», - говорит Сайто. «Вы также можете провести его в гораздо более непринужденной обстановке. И это то, что мы пытаемся здесь сделать».
У других есть похожая идея. Maison Close, французское заведение в Сохо, открывшееся в конце июля, выбирает несколько элементов изысканной кухни, в том числе акцент на обслуживание и несколько блюд, приготовленных за столом в оживленной столовой. Деловой партнер Maison Close Коул Бернард говорит, что они пытаются передать часть энергии обедов вне дома, которую они наблюдали в Майами, когда жители Нью-Йорка перебрались во Флориду во время пандемии. «Мы увидели, что это именно то, что искали жители Нью-Йорка», - говорит Бернард.
Булуд, французский шеф-повар и ресторатор, чья сеть ресторанов Нью-Йорка включает в себя кафе, пекарни и ресторан высокой кухни Daniel, отмеченный двумя звездами Мишлен, показывает, насколько всегда существовала дифференциация французской кухни - и всегда была привлекательной. в Нью-Йорке.
«Людям постоянно нужны высокие и низкие уровни в жизни», - говорит Булуд. «Они хотят побаловать себя, они хотят также расслабиться, и они также хотят попасть в места, которые в некотором роде намного проще».
Хотя это может иметь место со стороны клиента, это также относится к расходам ресторана. Владельцы по всему городу менее склонны рисковать в то время, когда цепочка поставок скомпрометирована, а цены на продукты питания стремительно растут, и это также может усиливать стремление к более доступным французским ресторанам без наворотов..
«Мы пытаемся быть более доступными, но у каждого свой взгляд на это», - говорит Сайто. «Я думаю, именно это делает его интересным, и я думаю, именно это делает его доступным для всех».
Ле Гратен’s cote de boeuf.