Вам нужна исчерпывающая статья о римской уличной еде, статья, которая сведет с ума толпу и поднимет знамена над гробницей Неро в Quarto Miglio: хит-парад лучшие шашлыки из Рим. Что ж, хотя вы любите шашлыки и аплодисменты на городском стадионе, я не буду писать эту статью.
Но почему, как вы думаете, я работаю в вестибюле пиццерии? Я автаркически провозглашаю превосходство одной только курсивной пиадины? Нет потому что шашлык в Риме - ШТРАФ. Даже самые известные. Даже те, кто делает «эермеджо катится из города». В этих трех ресторанах нечего анализировать, рассказывать или жить; здесь нет места, и я говорю, что это делает очень благородную левантийскую пищу с правильным духом.
Очень мало мест, которые производят амабиле самостоятельно. стопка мясных дисков, спасаясь от диктатуры замороженных булочек. Среди них еще меньше обращайте внимание на ингредиенты, гарниры, состав, соусы; к общей алхимии вкусов и, скажу больше, к вкусу в целом.
Среди самых почитаемых сырых шашлыков в городе - диктатура изобилия, с полуметровыми пиадинацце, невероятно наполненными приправами сомнительного происхождения, среди тех, которые названы вместо этого аутентичный «Другой», с другой стороны, - это тревожный и общий недостаток вкуса, который обычно сопровождается определенной снобской антипатией, не подходящей к популярному и странствующему характеру блюда.
Жил-был мастер шашлыка в Риме
Хороший шашлык действительно очень хороший, честно говоря, был: Мастер шашлыка на Виа Санте Барджеллини, в Casal Bruciato.
Владелец магазина был крупным сирийцем с животом и собственной орбитой, который ежедневно производил дома мясо, гарниры, хлеб и соусы. Он смог собрать их, раскрывая каждый элемент в лучшем виде (пряная говядина, картофель с петрушкой, сочный перец, приготовленный в духовке, мягкая тахини, щипковая капуста) с несколькими прикосновениями арфиста, неожиданно изящно; Он завершил свою работу, протянув донер, уже скрученный между мясным соком и на горячем гриле, а затем положил ломтики на тарелку под терракотовую крышку. Что ж, моих слов достаточно, магазин шашлыка закрылся: повезло тем, кто попробовал, но и приговорен, если они в Риме, к недостижимому сроку сравнения.
После дней, проведенных на Тибуртине, я обнаружил эмоции, подобные тем, которые дает Маэстро, только для Берлин, из мифического Мустафа Гемюс Кебап: но я говорю, ни у кого нет стремления создать что-то подобное, хорошее и простое, в этом (заброшенном провинциальном) городе, вместо того, чтобы все равно вкладывать деньги в ретрити-форматы, плагиат, траттории и пиццу по кусочкам и пабам? Ничего, здесь довольны - обрекаем себя на «копию тысячи аннотаций»; Я говорю.
Я так и думал, поворачивая в гетто Когда я проезжал Portico d'Ottavia и ряд еврейских ресторанов, то мифологический Forno Boccione я увидел Oriental Fonzie.
Из оригинального Фонзи, кошерный бургер несколько шагов дальше, я всегда слышал: с другой стороны, я скучаю по восточной версии. По правде говоря, я несколько раз проезжал мимо вывески, но заведение было закрыто, ремонтировали; это первый раз, когда я вижу его открытым в новом обличье (подписанное, как у материнской компании, а также измененное, Laurenzi Consulting).
Как называется, я вхожу.
Восточный фонзи
Это комната, переполненная людьми: с другой стороны, пора обедать. Двух раскладных сидений справа и двух столов будет недостаточно, чтобы разместить десятую часть стоящих в очереди. Слева длинная L-образная стойка для приготовления, за которой движется команда мальчиков, режущих мясо, набивая бутерброды, поливая соусами, летая между изящным, механическим и акробатическим.
Позади них медленно включаются три вертела, как дервиши, изображенные на iPhone 11: один сделан из баранины, второй - из курицы, трески и овощей.
Над головами кордебалета (где я уже видел эти ритмы, эти движения? В Палермо у Нино у Баллерино, короля pani ca meusa, но также и в Имрен Гриль, другом историческом храме донера, также в Берлине.) да переплетаются стальные арабески, окружающие большие арочные окна, и отделяют зону приготовления пищи от зоны для посетителей: простое, но впечатляющее решение, позволяющее избежать эффекта «депрессии быстрого питания белым неоновым светом».
Сзади, рядом с кассой, есть сертификат кошерности.
Справа от комнаты на стеновой панели с изысканно быстрым отпечатком указаны возможные варианты.
Меню и цены
Очень простой выбор: вы выбираете тип шашлыка (баранина, курица или треска с овощами - последние по очереди заменяются полностью вегетарианским вариантом), «контейнер», в котором вы хотите его съесть - лаваш, лаффа или тарелку - и пять из 12 возможных начинок, плюс соусы, которыми все это дополнит. Раздел меню посвящен предварительно заполненным бутербродам, созданным для воссоздания точных комбинаций, вдохновленных вкусами Туниса, Сирии, Израиля.
Помимо шашлыка, подают фалафель, шакшука («яйца в соусе» с перцем и специями из алжирской еврейской традиции), бурик (брик-пакеты с начинкой из яйца или картофеля) и салаты.
В цены на шашлык они определенно высоки по сравнению с конкурентами (баранина 8, 9 евро в лаваше, 10, 9 евро в лаваше и тарелке, курица 6, 9 евро в лаваше, 8, 9 евро в лаваше и тарелке, треска 8, 9 евро в три версии, вегетарианский и фалафель 5, лаваш 9 евро, 6, 9 евро лаффа и тарелка), а также, хотя и в меньшей степени, закуски в меню (фалафель за 4 евро за пять штук и соус, бурик за 3 евро).
Кебаб и блюда восточной фонзи
Я заказываю лаффа с шаурмой баранина, обогащенная хумусом, хариссой, карамелизированным луком, «израильский салат» (помидор и огурец), яичный салат и майонез (какое удовольствие найти, простой и совершенный объект, квинтэссенция архаичной и восхитительной простоты кошерной кухни) и маринованный перец. В предложение на 10 и 90 евро включены два фалафель обслуживается отдельно. У меня есть некоторые сомнения, что вся операция - это издевательство за убедительным аспектом, когда я замечаю, что и лаффа, и лаваш не готовятся на месте, а упаковываются. Однако сомнения рассеиваются, когда я вижу, как готовят свой бутерброд: умелыми, точными и быстрыми жестами за несколько секунд получается сочное мясо, яркие приправы, соусы идеальной консистенции; они скатывают все в пшеничную обертку, прикладывая правильное давление, прибывая сухим движением, чтобы получить идеальный цилиндр.
Цилиндр вырезан: начинка компактна и прекрасно распределена, без пустот и неузнаваемых скоплений ингредиентов, радует глаз.
Прикус: пластинка лепешки, хотя и не производится в домашних условиях, мягкая и эластичная, на вкус как злак; мясо, жирное в нужном месте и приготовленное с соблюдением баланса между соком и поджаренными частями, отдельные приправы в целом хорошо выделяются. В этом вопросе мы далеки от звуков труб, которые являются взрывоопасными овощами, лимонного сока с аргентинским голосом, очень пикантных зерен феты Мустафы в Берлине (если вам случится …): тем не менее, хотя в нем нет чистота этих ярких соло, вкус ансамбля Oriental Fonzie более чем приятен.
L ' Хумус, в частности, отлично. В целом, возможно, я жалуюсь на отсутствие остроты в мясе, что, на мой взгляд, сделано намеренно и призвано понравиться итальянским гурманам. Но что мне судить, кто зависит от тмина.
В фалафель они кажутся точкой за пределами потемнения, при открытии они обнаруживают отчетливо зеленую внутреннюю часть: хорошие и вкусные, очень хрустящие, с приятно жевательной и зернистой внутренней текстурой, им не хватает мягкости и они немного сухие; возможно, именно из-за того, что слишком много секунд потрачено на жарку в масле.
Затем я пробую соленая треска, воспользовавшись возможностью протестировать лаваш. Что касается начинки, я решаю положиться на одну из «предустановок» дома: выбираю Тунис, с листьями салата, карамелизованным луком, дублением из кабачков, цедрой лимона и айоли. И снова мастерство в приготовлении достойно восхищения: даже несмотря на то, что необходимо заполнить карман, а не просто разложить, так сказать, элементы на плоской поверхности, помощник работает быстро и очень точно; можно сказать мастерски.
В результате получается панинетто, не очень большое, учитывая цену, но переполненное превосходно слоистыми приправами; с основным белком, выделяющимся от первого до последнего укуса, и хорошо сочетается с гарнирами.
На укус вся она мягкая (очень хороший лаваш, даже лучше, чем лаффа), треска пикантная и приятная на пережевывании, возможно, немного сухая, но сбалансированная за счет увлажнения овощных приправ и жирности соуса. Все очень свежее и почти летнее, в полном согласии с воскресным солнцем нетипичного января, освещенным кислотным контрапунктом кабачков в скапесе - вероятно, лучшим из «аменниклов» - и кисло-сладкого лука. Я снова кусаю: я понимаю, что больше, чем рыба, удовлетворен нотами умами и жгучими нотами жареных вместе овощей. Баклажаны, кабачки, кабачки, морковь впитывают сок, капающий с вертела, и скручиваются на жаре. Этот вкус действительно напоминает ту ночь, когда мы впервые стояли в очереди в киоске на Mehringdamm 32… Я вернусь сюда, чтобы попробовать чисто овощной вариант.
Восточный фонзи это единственный кебаб, достойный этого названия, который в настоящее время существует в Риме. За исключением некоторых западных прыщиков, некоторых недостатков в блюдах (читай: слегка пережаренного и сухого фалафеля) и явно высокого среднего чека, как по сравнению с конкурентами, так и по сравнению с типом подаваемых блюд и порций, он показывает надежность концепция, сырье и подготовка, которые отделяют его от любой другой подобной деятельности; и обнаруживают определенную, глубокую аутентичность.
Если вы думаете, что есть лучшее, прокомментируйте, отправив своих претендентов на трон лучшего римского шашлыка: Мне не терпится найти местные жемчужины, и кто знает, возможно, наследника легендарного маэстро с Виа Санте Барджеллини; если даже не художник овощных донеров: новый Мустафа.
Информация
Восточный фонзи
Адрес улицы: Виа ди С. Мария дель Пьянто, 65
Веб-сайт: www.orientalfonzie.com
Время открытия: Воскресенье-пятница 11-23, суббота 19-23
Тип кухни: Ближневосточная, кебаб
Среда: Фаст-шик
Услуга: часовой механизм, со стилем